Хосинсэн - историческое название железной дороги Южно-Сахалинск - Холмск (при японцах Тоёхара - Маока), проложенной через горы в 1921-28 годах и закрытой в 1994-м. На её 84 километра приходится 35 мостов, 15 тоннелей и покойник под каждой шпалой, а жизнь в виде японских дизель-поездов Д2 пока ещё теплится на двух крайних участках.
В прошлой части: https://fishki.net/2855047-hoshinsjen-chasty-1-juzhno-sahalinskij-grjazevoj-vulkan.html мы ездили из Южно-Сахалинска через платформу Новодеревенская на грязевой вулкан, а сейчас отправимся на Чёртов мост из Холмска. В сам Холмск, впрочем, ещё надо доехать - пошлой автодорогой через красивейший Холмский перевал
Хосинсэн был первой перемычкой между двумя основными железными дорогами Сахалина, с первых лет японского господства разраставшихся по берегам Охотского моря и Татарского пролива. Но - не последней: ещё одно соединение по более ровной местности у перешейка Поясок проложили в 1960-е годы уже советские строители. Прямой путь - не всегда самый быстрый: накануне закрытия Хосинсэна поезда ходили по горной дороге с черепашьей скоростью, а поддержание сложнейшей инфраструктуры обходилось дороже, чем перевозка грузов более долгим путём. Закрытие Хосинсэна после катастрофического бурана не было прихотью эффективных менеджеров (какие уж менеджеры в 1994-м!) - линия умирала долго и мучительно. Теперь редкие товарняки и курсирующий раз в день пассажирский поезд делают изрядный крюк через Томари, а от Хосинсэна осталось две малодеятельных тупиковых пригородных ветки: Южно-Сахалинск - Новодеревенская (18 километров) и Холмск - Николайчук (9 километров). Что, впрочем, в сумме почти треть протяжённости, а с прилегающими пешеходными маршрутами - так и вовсе почти половина по самым красивым местам
Для пассажиров же основной транспорт - маршрутки, отправляющиеся в среднем раз в полчаса с автовокзала, который в Южно-Сахалинске соседствует с вокзалом железнодорожным, а в Холмске - с морским. Маршрутки в принципе как маршрутки, и даже билет на них можно купить хоть за минуту до выезда. Ну а то, что зимой автодорога порой встаёт из-за пурги - на Сахалине уж слишком данность, особенно если вспомнить, что железную дорогу добил как раз-таки буран. Самое неприятное свойство сахалинских маршруток - цена: за 80 километров и полтора часа езды придётся отдать 350 рублей
Автодорога Южно-Сахалинск - Холмск тоже весьма живописна. Вся она от начала до конца хоть и узкая, но покрытая хорошим асфальтом. На пути чередуются зелёные хребты Западно-Сахалинских гор и просторные долины, в которых попадается даже такая невидаль, как поля. У выезда из Южно-Сахалинска, в селе Троицкое - красивейшая на острове деревянная церковь (см. здесь). Дальше вдали прекрасно виден сам Южный под Сусунайскими горами и Анива у глади одноимённого залива. Где-то на полдороги - неожиданно красивый деревянный постоялый двор в японском стиле... А с мостов через Лютогу и Тиобут виднеются остатки Хосинсэна - где-то на этом его участке свои мосты с полуобрушенными пролётами, привычные тоннели и даже японская водонапорная башня в селе Ожидаевском
А вот на зарослях бамбучниках словно следы от когтей гигантского медведя, по меньшей мере Хозяина Гор из мифологии косматых айнов. В любой непонятной ситуации сахалинцы склонны подозревать военных - в рассказе Сергея Первухина про Хосинсэн и вовсе фигурирует короткая, но широченная грунтовка по траверсу (!) Мицульского хребат, в начале лета 2015 года возникшая таинственным образом без ведома дорожников или властей
Историю же автодороги Южно-Сахалинск - Холмск я так толком и не смог нагуглить. Известно, что первое "шоссе" проложили ещё царские каторжане, но оно с нынешней дорогой не совпадало, а к Татарскому проливу спускалось у села Яблочного севернее Холмска. Нынешний Холмский перевал, подъём на который начинается за селом Пятиречье (Осака) есть на фотографиях 1950-х годов, а в августе 1945-го за него шли бои. Так что можно предположить, что эту дорогу здесь проложили японцы. Нынешний вид и асфальт трасса приняла лишь в 1990-е годы, став гораздо прямее и удобнее
А мемориал на братской могиле остался от неё в стороне, и с трассы теперь даже не виден. К нему ведёт просевшая лестница, по которой официально ходить запрещено, и основной съезд чуть недоезжая вершины - это и есть остаток старой дороги. Центральный элемент мемориала (1975) - Пушка, если точнее ЗИС-3 на постаменте в виде высокой волны: ведь Красная Армия сюда пожаловала с моря
Надо заметить, что в 1905, что в 1945-м годах бои за Сахалин происходили по очень похожей схеме: защитники острова были деморализованы жесточайшими поражениями в Маньчжурии и сопротивлялись еле-еле, а нападающие имели под конец войны тотальное превосходство в численности, вооружении и боевом духе. Одни понимали неизбежность своего поражения, другие - просто брали то, что считали своим по праву. Японцы в 1905 году наносили основной удар через Корсаков (позже Отомари), а наши 40 лет спустя - через Маоку (позже Холмск). 20 августа 1945 года советские катера подошли к Маоке под покровом тумана, и японские портовые рабочие, то ли в силу законопослушнсти, то ли понимая, что сопротивление бесполезно, спокойно пришвартовали вражеские суда к причалам. На Сахалин высадился десант из 3,5 тысяч бойцов, и буквально за пару часов овладел оцепеневшим городом. Дальше красноармейцы разделились на три отряда, ушедших берегом к Хонто (Невельску), автодорогой к Осаке (Пятиречье) и железной дорогой к Футомато (Чапланово). Самое серьёзное сопротивление японцы оказали именно на железной дороге, но в общем в масштабах Второй Мировой войны это всё и боем-то было не назвать. Красная Армия потеряла здесь 77 бойцов, японцы - около 300, а кроме того, видимо в начавшемся пожаре, погибло несколько сотен мирных жителей. Пушка стоит над братской могилой 24 красноармейцев, погибших не только здесь, но и на железной дороге. Неподалёку - груда камней с табличкой "Место ожесточённых боёв советских войск при освобождении города Холмск от войск империалистической Японии". Запомните те сопки на заднем плане - мы их видим не в последний раз..
Неподалёку, среди расчищенных зарослей бамбучника - маленький японский ДОТ:
Железная дорога проходит через длинный узкий Холмск по всей его длине. Это историческая Западная линия Карафуто, в 1918-20 годах прошедшая по берегу Татарского пролива от Хонто (Невельск) до Ноды (Чехов) через Маоку. Будущий Холмск перед будущим Корсаковом имел одно неоспаримое преимущество: незамерзающий порт. Сахалинский берег Татарского пролива согревается тёплым течением, в то время как мелкий и застойный Анивский залив зимой склонен покрываться хотя бы тонким слоем льда. Поэтому с пуском Хосинсэна именно Маока сделалась главными воротами Карафуто. Что и олицетворял самый крупный, самый современный, самый капитальный вокзал (1932) японской эпохи на острове:
Располагался он на другом конце города, на формально основной станции Холмск-Южный, куда мы добрались в своей второй приезд. С точки зрения пассажира, впрочем, обе станции равны: летом-2018 их проходил с разницей в несколько минут дизель Томари - 77-й километр
Ехать на нём - минут 25, а пешком от Холмска-Южного до Чёртова моста немногим дальше, чем от Новодеревенской до грязевого вулкана. По пути - руины японского бумажного завода, грузовая станции Поляково на морском берегу и подъём в горы, встречающий внушительной плотиной, в основе ещё японской 1920-х годов:
Если под Южно-Сахалинском нумерация километров шла на увеличение, то здесь - на убыль: хотя сквозного движения, да и просто полотна давно уже нет, названия платформ напоминают, что когда-то отсюда можно было уехать в Южно-Сахалинск. Сейчас здесь классический случай "забытых железных дорог", вплоть до старой эмблемы:
Если за Новодеревенской железная дорога была добросовестно разобрана, то здесь рельсы ещё лежат, и пройти по ним мог бы если не поезд, но по крайней мере дрезина. Но вокруг - всё та же планета Пандора. Буйная, красивая, незнакомая растительность:
На мост ведёт лестница, но мы пошли в тоннель. Чего бы и не пойти, если при себе пара фонариков? Главное не забыть у входа пошуметь (мы для этого использовали пару футбольных свистков), особенно в жаркий день - в тоннелях могут отдыхать медведи
Тоннель Чёртова моста на Хосинсэне даже не самый длинный - 746 метров. Но по ощущениям в нём километра полтора - ведь изгибается тоннель в трёх плоскостях, и сквозь его мрак ощутимо идёшь в гору
Выключив фонари и затаив дыхание, оказываешься в кромешной темноте и полной тишине. А пошарив лучом по стенам, видишь на них россыпи блестящей плесени:
Свет в конце тоннеля - радует. Вот только видишь не светящийся портал, а тусклые отблески на стене у поворота:
Толя и Яна приехали на Сахалин с чуть менее Дальнего Востока - из Благовещенска. Они оказались художниками: Яна рисовала картины, Толя владел десятком ручных ремёсел от ювелирики до резьбы по дереву и много путешествовал по России в поисках настоящих русских мастеров. На жизнь оба зарабатывали в режиме самозанятости, словом - были молоды, красивы и свободны. Жить на плодородной, но прозаичной Зейской равнине с торчащими из-за Амура небоскрёбами Китая художникам было скучно, и они решили перебраться в какое-нибудь более живописное место. И потому взяли билет до Ванина, а там поняли, что можно пересесть на паром. На палубе Толю удивила толпа мужиков, явно между собой хорошо знакомых. Каково же было его удивление, когда оказалось, что все эти мужики друг друга видели впервые! Но удивительная компанейскость сахалинцев, словно все на этом острове друг друга знают с детства, впечатлила не меня одного. Толя и Яна быстро влились в компанию, а когда впереди расступился туман и Холмск предстал перед ними во всех своих трёх ярусах на сопке, художники поняли, что хотят жить здесь. И вот они жили в Холмске месяц, в гостях у одного из новых друзей с парома, и присматривали себе место на дальнейшую жизнь. В общем, Толя и Яна предстали передо мной идеальной парой двух цельных и светлых людей. С нами они общий язык нашли так же быстро, как с сахалинскими мужиками, и путь по колее мы продолжили уже вчетвером:
